Mazara del Vallo e la nostra struttura Sunset Terrace Mazara su Condé Nast Traveller. La bibbia delle riviste di viaggi e lifestyle, che racconta esperienze autentiche firmate da grandi scrittori e giornalisti.

Ecco una guida di Mazara del Vallo e la provincia di Trapani vista dagli occhi di un giornalista di viaggi inglese.

All’alba, sotto cumulonembi simili a montagne di nuvole, un peschereccio parte da Mazara del Vallo. Lo skipper l’ha fatta rallentare. Tra questo piccolo porto siciliano e la Tunisia, appena oltre l’orizzonte, ci sono grosse pescate di sardine, acciughe e gamberi. Non c’è quasi fretta in questa regione, per nulla sulla costa questa mattina. Il mare è piatto da giorni. Ho iniziato la mia esplorazione della Sicilia occidentale qui perché Mazara è la sua antica porta e una delle città che amo di più. A poca distanza dalla stazione o dall’aeroporto di Palermo, lungo una strada che ti porta oltre lo splendido tempio greco di Segesta, Mazara è il confine più languido d’Europa.

Ma gli aspetti remoti e sognanti della Sicilia sono ingannevoli. Anche se ho vissuto a Palermo, questa spedizione in occidente porta a nuovi territori, segreti, evasioni, miracoli ed eccentricità. Quanto sei vicino a trovare l’anima di un luogo in pochi giorni? Come dice il proverbio locale, Ci dissi u surci a nuci; dammi tempu ca ti perciu – ‘Il topo disse alla noce: “Dammi tempo che ti buco”.

Il tempo in Sicilia Occidentale è particolare. La carta del Mediterraneo era una volta, per molti, la carta del mondo conosciuto. Il Levante, la sponda libanese da cui provenivano i Fenici, è il bordo orientale, e le Colonne d’Ercole – Gibilterra e Gebel Musa, l’ingresso all’Atlantico – l’ovest. A sud c’è l’antica Cartagine, fondata dai Fenici nell’attuale Tunisia; sopra è Roma; appena a destra, la Grecia, e in mezzo a tutto c’è la Sicilia. Visto in questo modo, il sonnolento fronte oceano che odora di pioggia evaporante sui marciapiedi di marmo, fumo di tabacco, pesce e alghe non è un oscuro ristagno, ma è la radice della civiltà occidentale.

Questo docile presente è anche un lontano futuro di rovine per i Greci, Normanni, Arabi e Borboni che qui governarono. Un giorno, una domenica come questa, forse, sarà il nostro lontano passato – e quindi il presente ha una profondità straordinaria.

Lo si può osservare nella passeggiata serale, un’usanza quasi sacra, una passeggiata da vedere e da vedere fatta per se stessa, che osservo dal mio appartamento in affitto, Sunset Terrace Mazara – una vera scoperta, con un tetto enorme e docce all’aperto con vista sul lungomare.

Le donne portano i capelli in folti boccoli, i loro vestiti sono colorati e in stili sgargianti che sembrano indicare Costantinopoli piuttosto che Milano o Roma, il che non sorprende. Fino a quando i conquistatori arabi sbarcarono a Mazara nell’826 d.C., portando l’irrigazione e l’astronomia, questa era la provincia più occidentale di Bisanzio.

È anche una sponda africana. Scambio il dialetto dei corridori di questa mattina – che sembrano come se lo facciano solo una volta alla settimana, per le battute – con l’arabo colloquiale, e la loro gioia rumorosa in saluti forti e grida stravaganti sarebbe identica alle chiacchiere del porto di Algeri. Tutti sembrano essere felici, il che è insolito per il 2020.

Gli acquazzoni della scorsa notte hanno rinfrescato la luce. Scrivendo del profondo sud d’Italia – il Mezzogiorno, la terra del mezzogiorno – WH Auden ha notato che i greci chiamavano questo sole “colui che colpisce da lontano”. Cadendo su balconi arrugginiti e intonaco sbiadito, la luce del sole di Mazara indora le linee di Antoine, Papa Francesco e Danish – pupazzi da pesca legati alla banchina. Griglie per galli in gabbia al mercatino degli stivali, colora di viola le melanzane e ravviva le uniformi di due poliziotti che studiano l’enorme testa mozzata di un tonno che galleggia nel porto.

Si entra al museo del satiro danzante. All’interno si trova l’omonima opera, miracolo di una scultura che è stata protagonista in copertina di una mostra della Royal Academy di bronzi provenienti da tutto il mondo. Norman Lewis, la spia, soldato e scrittore che ha sposato la figlia di un mafioso siciliano e conosceva e amava questa città, ha affermato che i pescatori locali l’avevano effettivamente catturata nelle loro reti e l’avevano gettata indietro più volte prima che un equipaggio lo portasse a terra nel 1998. Il satiro è spaventosamente bello: a mezzo salto, capelli fluenti, la sua espressione vitrea, estasiata. Potresti aver sentito la sua estasi, una notte intensa; il genio del pezzo è che sembra sentirlo per sempre. L’artigianato suggerisce che il suo creatore potrebbe essere stato Prassitele, un maestro greco del IV secolo a.C.

Avrebbe senso: un pigro viaggio verso ovest lungo la costa conduce a Selinunte, dove una città greca in rovina dello stesso periodo si affaccia sul mare. Il tempio di Atena è ancora in parte in piedi; un altro, ad Era, è risorto. Quando ti rendi conto che all’epoca sarebbero stati dipinti di rosso, blu e oro, questo sembra improvvisamente un mondo orientale. Mi sono seduto all’ombra di una colonna dorica e ho osservato il rumore delle taccole, il ticchettio delle cicale, il mormorio dei piccioni e il tocco di uno zefiro. Questo panorama di suoni e sensazioni non è cambiato in 2500 anni.

Sulla spiaggia il primo ristorante è Lido Zabbara, una baracca bianca e blu dove i non vegetariani dovrebbero provare gli spaghetti con ricci (ricci di mare). Si pensa che gli arabi abbiano introdotto la pasta in Europa, il cibo perfetto per le campagne; la ricchezza marina dei ricci è aromatica e sexy, un sapore siciliano per antonomasia. Ne La sirena, un meraviglioso racconto di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, un professore greco ricorda la sua storia d’amore con Lighea, una sirena: “Non mangiava nulla che non fosse vivo. L’ho vista spesso sorgere dal mare, il torso delicato che scintillava al sole, i denti che laceravano un pesce d’argento ancora tremante, il sangue che le colava lungo il mento.

Se dovessi vedere una sirena, sarebbe qui, in queste acque che Lampedusa ha descritto come “il colore dei pavoni”. Il suo romanzo, Il Gattopardo, uno dei più grandi del XX secolo, ha al centro un viaggio intrapreso da una nobile famiglia nel loro palazzo di campagna in collina nel 1860. Era l’anno in cui Garibaldi iniziò l’Unità d’Italia con il rovesciamento dell’irrimediabilmente decadente Regno Borbonico delle Due Sicilie. I colori dell’oro e i marroni del film del libro di Luchino Visconti del 1963, con Burt Lancaster e Claudia Cardinale, sono la perfetta preparazione visiva per una spedizione in questa regione. Una delle intuizioni del libro è che tutto in politica deve sembrare cambiare in modo che tutto possa rimanere lo stesso: un punto di vista flemmatico e molto siciliano.

Era ora di voltare le spalle al mare e andare alla ricerca del cuore dell’ovest, che si nasconde da qualche parte tra le colline bruciate. «Là, tra le tamerici e le sughere sparse, riapparve la vera Sicilia, quella in confronto alla quale le città barocche e gli aranceti sono sciocchezze», scriveva Lampedusa, «aridamente ondeggiante all’orizzonte di collinetta dopo collinetta, scomoda e irrazionale, senza linee che la mente poteva cogliere, concepite apparentemente in un momento delirante della creazione.’ Basandomi nei pressi del paese di Menfi a La Foresteria nella Tenuta Planeta, un grazioso albergo basso con vista in lontananza sul mare, immerso tra i vigneti che fanno la fortuna di famiglia, ho cominciato a sondare l’entroterra.

Le mie guide erano Salvo Ognibene, autore che scrive dei legami tra chiesa e mafia, ora anche studioso di vino e turismo, e la sua compagna Ambra Cusimano, ex ristoratrice palermitana. Erano deliziosamente innamorati – mentre viaggiavamo in convoglio si baciavano al semaforo – ma provavano sentimenti comicamente diversi per la sua città natale, Menfi, un vecchio centro agricolo in cima a una bassa collina. ‘Menfi!’ gridò. ‘Il mare è più azzurro qui. L’aria è la più fresca del mondo!’ ‘Menfi è terribile! È un posto orribile», ribatté lei.

In realtà è un avamposto sonnacchioso, in possesso della più antica e più grande buganvillea del mondo, sosteneva Salvo. Abbiamo guidato nell’entroterra fino a Santa Margherita di Belice, residenza estiva d’infanzia di Lampedusa su cui ha basato Donnafugata, il palazzo di campagna del suo eroe. Fu tutto distrutto dal terremoto del 1968. Dietro la facciata superstite della casa c’è ora un museo, che include la sceneggiatura manoscritta del Gattopardo. L’ho trovato intensamente commovente. La scrittura è squisita, con a malapena una cancellatura. Quando Lampedusa finì il suo capolavoro si concesse un piccolo svolazzo – Fine (The End). Morì prima che il romanzo fosse pubblicato con successo in tutto il mondo. L’ultima frase recita: “Allora tutti trovarono pace in un mucchio di polvere livida”. L’ironia profetica è che il terremoto ridurrebbe la casa, la città e interi villaggi vicini in polvere livida.

Quella sera una tremenda tempesta soffiò da est, come un’onda di marea scura attraverso il cielo. Zeus scagliò fulmini e il mare di Poseidone si perse in una tempesta di pioggia. Potresti capire perché gli dei erano così presenti ai greci. Non c’è nulla di distante o trattenuto negli elementi qui. Al mattino ho preso le strade tortuose per Poggioreale, che è stata abbandonata dopo il terremoto. Rovine recintate e senza tetto crollarono in strade vuote. Salii, ma un silenzio gonfio e lo sguardo di un cane mezzo cieco mi respinsero. Passi in una delle case; un fantasma che sbatte una porta. Ci sono molti spettri in questo paesaggio. L’attuale capo della mafia siciliana, Matteo Messina Denaro, o Diabolik, si nasconde da queste parti, ha detto Salvo, probabilmente vicino a Castelvetrano, città natale del gangster. I siciliani si dilettano nelle sovrapposizioni e ambiguità tra ciò che si vede e ciò che è nascosto, ciò che è noto e ciò che non è. Guardi le turbine eoliche, gli sviluppi immobiliari, persino i supermercati in modo diverso quando sai che questi settori sono stati utilizzati per riciclare enormi profitti dalla droga. Per l’estraneo, la vita ordinaria qui ha le qualità di un film.

Nella nuova città in fondo alla strada, chiamata anche Poggioreale, Enza, che gestisce il caffè, ha parlato con orgoglio della seconda vita delle rovine come fondali per Cinema Paradiso e Malèna. Uno dei suoi clienti abituali, Giovanni, enologo, scosse la testa. “Ma così tanti se ne sono andati”, ha detto. “I nostri giovani partivano con la forza delle loro braccia, ora è con il potere del loro cervello”. La sua osservazione sembra una delle chiavi dell’area. Il feudalesimo dei baroni, dei proprietari terrieri e della mafia ha ben conservato la Sicilia occidentale. Centinaia di migliaia partirono per il Nuovo Mondo, dove aiutarono a costruire il XX secolo americano. Guardando le colline polverose e silenziose, gli eucalipti ondeggianti, i gruccioni sui fili e le rondini in direzione sud, ti rendi conto che l’anima di questo luogo è anche nei suoi trapassati, in vite che qui non sono mai state vissute.

L’emigrazione si fa sentire di più per chi e’ rimasto, certo. Giovanni, Salvo e Ambra hanno tutti inneggiato al vino locale, che viene esportato in tutto il mondo. Sul molo di Sciacca, città portuale dal fascino rude, Ambra interrogò i pescatori. Una catena di pescatori hanno scaricato decine di casse contenenti sardine e acciughe, gettando una spruzzata di acqua di mare su quelle che si sarebbero mangiate sull’isola e una spruzzata di ghiaccio su quelle che andavano a Roma e Milano. Il dorso del pesce svasava come i gioielli del mare, turchese iridescente e smeraldo. “Li catturiamo 10 ore fuori”, ha detto un pescatore. Era preoccupato per l’esaurimento delle scorte? “Il Mediterraneo è stato creato da Dio”, esclamò. ‘È una rete! Più peschi, più ottieni.’

Gli uomini hanno risposto ad Ambra e al suo dialetto in un modo che non avrebbero mai risposto a uno straniero; salì su una barca e un marinaio disse che portava sfortuna avere una donna a bordo. “Com’è essere una donna in Sicilia adesso?” le ho chiesto dopo. Non molto tempo fa questa era una regione notoriamente patriarcale e repressiva. “Molto meglio, e sta migliorando ancora”, ha detto. ‘A Palermo va bene.’

Senza dubbio l’ultima ondata di immigrati, i viaggiatori del mondo, hanno contribuito a cambiare atteggiamento, anche se la Sicilia rimane all’antica nella sua introspezione, segreti e ritmi. Senza dubbio arriveranno altri cambiamenti. Nel nuovo anormale, l’isola offre una prospettiva impareggiabile sugli intervalli di tempo, i sapori della vita, le complesse relazioni tra i popoli e il luogo. Tornai indietro lungo strade infangate da fango denso e zolle di terra dai pneumatici del trattore. L’asfalto era rugoso come la pelle sul collo di un vecchio: grumi e protuberanze, come se la terra sottostante fosse viva, animata, solo mezzo addormentata.

Per leggere la guida su Mazara del Vallo e la Sicilia Occidentale in inglese cliccare sul link dell’articolo originale in inglese del Condé Nast Traveller.

Qual è il periodo migliore per una vacanza in Sicilia?
Il mese di giugno è perfetto per visitare la Sicilia Occidentale e Mazara del Vallo. Le spiagge e le attrazioni turistiche non sono affollate come ad agosto e con temperature medie sui 25° gradi e massime oltre i 30° gradi.
La provincia di Trapani custodisce autentici gioielli tutti da scoprire. Mazara del Vallo è un ottimo punto di partenza per raggiungere le migliori attrazioni della Sicilia Occidentale, per scoprire la gastronomia Siciliana e i famosi gamberi rossi di Mazara.

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